久しぶりにペインターパンツ。それも丸みのポケットデザインで、PAY??? BIG???のような。

私はどうしてもヘラクレスや、PAYDAYでも強烈に古いのが好きで、カクカクしたポケットが好きでした。が、春にCAT DAYを作って以来「もう少し、私が若かったころには普通に買えた年代の古着をモチーフにしてみたいな」と感じて形にしてみました。

股上は33センチ程度なのである程度深い。これが昔だったら妙に浅くしてしまったりしたのでしょうが、今は「そのものらしい普通のパターン」を目指しています。ワークパンツは股上もある程度深くて、裾が太くてゆったり目が普通です。

デニムは生地屋さんが「とある古着風」に作ったデニム。

良い感じにネップが入った糸。さらに糸も複数を使うことで、古着のムラ感を出しています。糸の種類は聞きましたが、一応、企業秘密でしょうから内緒です。

ブラックダックは表面は均一。これが着こんでこすれてくると徐々に表情が出てきます。実は、最初ブラックツイルも良いかな？と思い、同じぐらいの厚さの綾織生地（ツイル）で作っても見たのですが・・・うーん、やはりワークパンツはダックだなと思いなおし、結局ダックで作り直しました。

フロントボタンフライ。ヒヨクを見返しに止めるぐにゃぐにゃステッチあり。ここはヘラクレスの古着を見て真似したところ。

ヒヨクの止めは古くはクラシックなトラウザーズから、ミリタリーのチノパンにもあり、ワークパンツも形を変えながら残っていた部分。ふる～いリーバイスは、この止めステッチを隠しではなくぶち抜きでしていました。なぜなら、リーバイスのジーンズは「見返し」という部品が無かったので止めるには身頃にぶち抜くしかなかったからです。

で、そのぶち抜きもやめてしまったのがリーバイスのジーンズ。ヒヨクの止めステッチ一つでも、色々な設計思想があったというお話。

おなじみ、CAT DAY刻印入りボタン。

小さいボタンは二本爪のドーナツボタン。こんなものも別注しないと無い今の日本・・・まぁ、ある意味、はるか昔、今よりものづくりにロットが必要だった時代に戻ったというか。

私なんかは「ロットが要る？だったら作ってやろうじゃないか！！！」と変にやる気が出るから良いのですが。それを繰り返し使ってペイしようとかいう考えが無いのはビジネスが下手というか、趣味を仕事にしたからです。

腰帯は「上下環縫い」。帯付けミシンは基本、4本針が入ります。左右に、1/4インチ幅、真ん中が1インチ。その、一番左と、右から2番目の針を使ってつけている帯付け。

帯先まで環縫い（チェーンステッチ）が泣かせる部分。うまい、実にうまい。私が最初にジーンズ作ってつまづいた部分。当時の勤め先のミシンはラッパ（金具）の取り付け方法が、この帯先環縫い重視に改造してなかったのでそれはできなくて当然だったのです。

で、今もお願いしている工場さんにやり方を見せてもらって、改造して、やっとできるようになりましたが・・・今思い出しても難しかった。当時、近所の工場にお勤めだったNTM君はこの部分を縫うのに、指をぎりぎりまで入れすぎて怪我してました。それでも、ばんそうこうで仕事するのはさすが、元自衛隊だな・・・と感心したような、病院行けよと思ったような。

今ならうまくできるでしょう。きちっと折って、左手に持った身頃を押し気味に初めて、数針縫ったら前引きのローラーを上げ（つまるので）、さらに数針縫って、前引きローラーの下まで帯先がきたらまたローラーをおろして縫う。う～ん、縫った人ならわかるはずですが、縫わない人には「何言ってんだ？」というお話でした。