チェックのウールメルトン、10 番のウール糸を2本撚り合わせ5番相当に。それを織機にかけられる限界の密度で織りあげ、さらに縮絨（洗って縮め）して起毛。メーター平米で500g、オンス換算14.7オンスという極厚生地。でも、起毛するときに適度に繊維がほぐれるのでガチガチではない。実は、起毛なしも作ってみましたが、柔らかさも少し欲しいので起毛有りを採用しました。元ネタは古い古着のウール。あのどっしりした厚みはありながら、ほんの少し、しなやかに着やすくという生地。
チェックは着る時を選びますが、ブラック・グレーと落ち着いたトーンなので合わせやすい。何より私が着たいのですが、自分自身、

赤のチェック→キムタクにあこがれた何か？似合わない
ブルーのチェック→物はかっこいいのに似合わない

と苦しんだ記憶があり、だったらグレーのチェックなら・・・と探したのですが、狙う生地が見つからない。
正直、最近の原料高、日本で生地を作る諸条件の難しさもあり「もしかしたら、買える値段で作れるのもそろそろ最後かな」と半分思い出作りもあり作った生地です。
物は思った通り、がっしり、でもしなやか。色調も落ち着いて満足。私が死んだら一緒に少しだけ燃やしてもらう生地になりました。

製品は洗い無。ドライクリーニング推奨。

せっかくオリジナルで織ってもらうのでもちろん行ってきました、岐阜。ウールの産地、一宮。

上は織り機にかかる前のタテ糸。最終的にチェックになるのですが、この段階ではタテストライプ状に糸がかかっています。当たり前ですが、幅に対して本数を間違えないようにタテ糸を巻き付ける。「整経」と呼ばれる作業が行われてこの状態になっています。

織機の裏側。先ほどの整経された軸（ビームと呼びます）が織機にかかった状態。ここから、織機の表側に糸が通っていきます。で、ある糸が上に、ある糸が下にと繰り返しながら・・・

緯糸（ヨコ糸）を打ち込んでいきます。
打ち込む本数も規格があり、今回は織り機の限界ギリギリ。とにかく、しっかり打ち込んで生地を分厚く作りたい。お願いした機屋（はたや）さんの織機、いわゆるシャトル織機ではないのですが、本当にゆっくり織っていました。

理由を聞いたら、極太糸で打ち込み本数も多いのでしっかり経糸を上げて下げて、ヨコ糸が通って、また所定の糸が上がって下がってしたい。機の回転数を上げればそれだけ短い時間で一連の作業を行う。ではなくて、ゆっくり、確実に織った方が結果、織傷も出ない。その分時間はかかるけれど、ウール100＝バージンウールで良い生地作ろうとしてるのもわかるから・・・とのことでした。