フロント裾、適度なカッタウェイ。ここが直角で角落としだとトムブラウンっぽかったり、カッタウェイ（弧）が強すぎるとクラシックすぎたり。機能としては、あるいみ「どうでも良い」部分なのですが、デザインとして大事な部分です。

今回のブレザーでは私が今の「中庸」と考える線にしています。こういう部分はついつい、毎回のようにパターンで描き直します。だから毎回、サンプルを作り直しているのです。

フロントより一回り小さいボタン。刻印がきれいです。

脇の縫い目線をまたいでついているポケット。脇の縫い目の割りを固定する役割もあります。

こういう「ミシンで縫ってるのだけどうまい事やってる」仕様はイタリアの既製服から勉強しました。イタリア＝ハンドステッチ的なイメージがありますが、既製服の世界ではミシン+仕様で実にうまい事作っています。通常であれば、ダーツで始末する部分も切り替えにしてしまう。それだけで一着当たりの必要メーターが少しは減る。もちろん、縫い合わせる手間はかかるのですが、その縫い目に見返しもつけられる。

で、その縫い目を割って・固定するのにポケットのステッチを利用する。本当に良く考えられています。

良くできた洋服というのは、イマジネーション一発！！！で作られるのではなく仕様が練られている服だと私は思います。

その仕様も、。ハンドメイド的に「この人が縫わないと！」という職人芸も素晴らしいですが、私は「仕様・縫い方・構造が非常に良く考えられている」のが良くできた服だと思います。

フラップ裏はスレキ使い。このスレキが表に覗かないようにすこーしだけ、キセをかけているのがうまい。（表生地が少し裏に回って、裏布が少し引いている状態）

さっき、職人芸は好きじゃないといったのに、こういう部分は工場さんの職人芸的な部分です。