袖口の開きの突端。剣ボロ裏。ここも生地の切れ端が出ないよう、上手い事地縫いしています。「うまい事」なのは解体してみればわかります。本来、どうやっても切れ端出てしまう所を、ある意味無理やり、でもエクボが大きく出ないようにうまく地縫いしています。

ここもある時に気づいて、アメリカ製ボタンダウンを解体していて気づいた仕様。ボタンダウンは、本当に「すべての個所」が気づき、考え、「この仕様でいこう」と決めていきました。なので、すべての個所に思い出があるのです、私には。

調整ボタン付きカフス。芯止めステッチが入り、そのステッチは表カフスのみで裏には貫通しない。ボタンホールは「パール」と通称呼ばれる目が立った形状。

芯は当初「ふらし芯」というノリがついていないもの、次に「水溶性接着」と呼ばれる、接着が洗いではがれるものを使いました。が、どちらでも長く着ているとボタンホールが壊れる事がありました。そこで、接着芯でありながらほとんど貼っている事がわからない芯、かつ強度が異様に強い物を半分解展でおなじみ、長谷川君に教えてもらい使っています。