Bal Collar Coat。
襟、簡単そうに見えて展開が難しく、私だけではどうしても皺が消え切らないので、半分解展でおなじみ、長谷川君に量産生地での縫い試験含めて依頼しました。
当然、下にある厚手のツイードはまた別型で、こちらは私と、量産工場で現物を縫い・修正・縫いを繰り返し、綺麗に収まるよう修正しました。

コットンギャバ、ベンタイルともに生地が超高密度。いわゆる「寸法が動かない」生地です。アイロンで伸ばしたりの自由が効かない。襟の難しさは表と裏で寸法に差が出る事。当然、表襟は裏襟を乗り越えるので大きくなる。また、ステンカラーの襟は、三日月上の台襟部分（ここは首に沿う）と、ブーメラン状の羽襟（ここは返り線から先で、身頃に落ち着いてなじむ）と、相反する形をつなぎ合わせることで、首に沿う vs 身頃に沿うという、違う方向に生地を形づくります。これらの、寸法・形状が、素材や首回りのパターンに合わせて変えないといけないのが苦心したところでした。

色々な実物を見てみると、いわゆる「現行コート専業工場」のそれはある意味綺麗すぎるぐらい綺麗。一方で、ビンテージのバーバリーを見ると、それなりに綺麗にできていますが、まったく、皺ひとつない！という現行品とは違う、どこかユルい仕上がり。私が作るなら・・・当然後者を目指すし、後者しか出来ないというのもあります。前者の「現行コート専業工場」に仕事お願いしてみようかな？と考えたこともあるのですが、あれだと「現行のあれ」にWORKERSのネームがついてるだけになってしまう。

そうではなくて、ビンテージのあの、良くできてるんだけどどこか現行品と違う雰囲気。あれを再現したくて始めたのがWORKERSなので、今回も、試行錯誤は必要でしたが、ご近所の工場さんとああでもない、こっちのほうがいいかと、パターンを変え、芯を変え、トライした襟なのです。

元は同じ襟型、展開が違います、厚みのある生地をできる限りきれいに返り、かつ、表襟が裏襟を乗り越えるように。

ネームはそれぞれ違います。今回使ったベージュのギャバは西脇産。オリーブは私の生まれ故郷、埼玉産。ベンタイルはそれ専用の生地ネーム。同じ撥水生地でも、それぞれ産本が違うのでそれがわかるよう、ネームが違います。

身頃裏、ギャバジンは別注で作っているチェック生地。ビンテージのブルックス、おそらくバーバリーに別注していたのではないか？という一枚を参考に兵庫県・西脇のTAKASEさんの親戚のおじさんに織ってもらったチェックです。

ポケットは貫通。貫通した先にポケットもあるので物も入る。コートの前を閉じた状態で、ズボンのポケットに触れるための貫通ポケット。