左、Reversed Sateen＝バックサテン。
右、Kersey（カルゼ）。

染色方法は反染め硫化ですが、右のカルゼの方が早々に色落ちが始まっています。カルゼの方が生地表面の凸凹が激しい。また、染色前のマーセライズド（苛性ソーダで生地表面を平らにする加工）をバックサテンはする、カルゼはしていない。このあたりの違いが表情の違いに表れています。

一方、タテロープ染色硫化ブラック、ヨコチーズ染色硫化ブラックのBlack Black Denim。これもまた、反染めの生地とは違った、糸で染める「先染め」ならではの立体的な風合い。

これはあくまで私のイメージですが、反染めはタテ・ヨコの糸が交差してる織目をつぶす、だから生地は固めに感じる。
一方、糸染はあらかじめ糸は染まっているので、染料が生地の織目に入らない。
反染めの染料は接着剤みたいなイメージなのです。
実際には、染め上がった生地にどのような加工をするかでも全く生地風合いは変わってくるのであくまで「イメージ」です。

でも、実際に手で触ると反染め・糸染は何か風合いに差はあり、どちらも違った良さがあると私は感じます。

上、Trace MIL-838Dはボタンが5つ、下、Slimはボタンが4つ。また上の深さが違うためボタン個数が違います。

ビンテージと違う部分、表には貫通しない、比翼と見返しを止めるステッチ。このボタンホールの中、本来は

・肌側比翼/中比翼/見返し/身頃

と4枚の生地があり、そこにボタンホールを開けます。どうしても、厚みがありすぎて固い。ボタンホールもガチガチになる。そこで、中比翼と見返しをステッチから1センチ程度上側で落としてしまいます。そのままだとここから指が入ってボタンホールまでの間にピラピラと中のカットした生地に触るのでふさぐためにステッチ入れます。そのタイミングは途中工程で・・・う〜ん、説明が難しい。仕様書をそのままお見せします。

最初に説明したときはこの指示書+自分で縫った部分縫いを見せて説明しました。我ながら、よく考えた仕様です。チノパンやベーカーのボタンホールが厚くて硬い！というメーカーさん、工場さん、ぜひ真似してください。縫い代の微調整である部分は引いたり、ある部分は吹かせたりも大事です。

比翼止めのカンヌキ。クラシックなトラウザーズでよく見られますが、トラウザーズだとステッチ止めしているところをカンヌキで止めてしまうのがワークウェアに近いミリタリーウェアらしいところ。生産性+強度が大事ですっきりした見た目は考えていません。

ベルトループを腰裏に流し込み。縫製工場さんから毎回「オートベルターになったらなぁ」と思われる部分。

ループを所定の長さにカットして、折って、カンドメで止める（それも時には2本針で一気に縫うのもあるそうです）。オートベルターがあるから現代ならやらない仕様をあえてやってます。

工場さんの腕の見せ所。脇の巻き、それも厚みがあるポケット口部分。ここ、後ろ身頃の生地が上になるように巻けばまだ楽なのですが、なぜか古いミリタリーは皆前高なのです。という事で、WORKERSも前高。うまい！というか、うまくなった！最初にお願いしたときは苦しみました。縫い代をそいでみたり、仮止め位置を考えたり。後はミシンのセッティングも変えてくれたのでしょう。うまいです。

通称小股。前身頃の左右縫い合わせ部分。ここはジーンズのようにダブルステッチを入れています。強度最優先。