脇への切り上がりは緩やか。着丈が75センチ近辺なのでこのようなカーブになります。

脇の折伏せ縫い。最初に二つ折りラッパ（金具）使って二枚の生地を縫い合わせ、さらにもう一回折ってステッチ。これで生地の端は完全に見えなくなります。
ただ、都合、6枚生地が重なった物を裾は三巻でさらに18枚になる部分があるので固い！自分でも縫った事はありますが、脇以上にこの裾三巻が難しい。
工場で縫ってくれる人は本当にうまくて、途中まで生地3枚で来て、厚みのある部分は金具をすっと外して縫う。また、金具に生地を入れこんでずわ〜っと縫っていく。簡単そうに見えて難しい部分です。

前立てはおなじみ、多本針の環縫いミシンで。アピールするとすれば、WORKERSで購入した専用ミシンです！というのも、WORKERSが好きな綿糸の細い糸で強度を出そうとすると、針の目数を増やさないといけない。この目数を変えるのもこのミシンは簡単ではなく、また、出来たとしてもセッティングがばっちり！となるには、また時間がかかります。

単純に「縫える」という状態と、そこからもう一歩進んで「すごくきれいに縫えてる」の微妙な違い。これは、やっぱりミシンをある工程や条件の専用機にしてしまったほうが後者を実現しやすい。正直、WORKERSの規模で導入するか悩みました。本来、一日数百着。年間数万着。そういう単位の物を縫うのが工業用ミシンで、その部分の専用機です。今でこそ、WORKERSも年間2500着ぐらいはシャツを作りますが、それでも前立て縫いが使われるのはその半分程度。

本来の「工業用ミシン」や「専用機」の考え方から言えばナンセンスです。でも、そうまでして、どうしても新品の前立て縫い。それも関西スペシャルの前立て縫いが欲しかったのです。ただ、クオリティをあげたかった。理由はただそれだけです。