これをあえて上一つがけすると裾に向かってAラインができる。なぜこのようなパターンなのかは所説あります。私自身は、古いテーラードの製図法がワークウェアにすらいまだ残っていたためこう「なっちゃった」だと思います。のちに「別にこの曲線いらないな」「フロントはまっすぐの方がボタン位置も合うし楽だな」と変わっていき、直線的なパターンになっていったのだと考えています。

何故このパターンか、このパターンの意味。それらは推測の域を出ないのですが、結果出来上がった形がとても独特でカッコいいと感じる。私たちが、若かりしころ古い洋服を見て「独特でかっこいいな！」と感じた部分は生地・部品もさることながら、このパターンにも大きな要素があると私は考えています。なので、今回のカバーオールは一番にパターンを説明したかったのです。

台襟付きの襟。台襟は金具を使って縫います。この金具が以前作ったものは絶妙に細い。ちゃんと寸法指定して、生地も渡したのに・・・
金具をたたいたり、伸ばしたりして工夫しましたがどうしてもうまくいかず。結局、もう一度「この金具だと微妙に寸法が小さいから後1ミリ出して！」といった風にして新しい金具を作りました。

金具もさることながら縫ってくれた藤枝さんの腕も良い。右手に襟、左手に身頃で曲芸のように縫う部分なので難しいのです。かなり昔に、別工場のおばあちゃんに縫ってもらった時は、私が左手の代わりをして二人がかりで縫いました。懐かしい。

パトリオットカラーのラベル。カバーオールはやっぱりこういう「らしい」部品がつくと可愛いです。昔、古いカバーオール見るとなぜかブルーとレッド+ネーム本体の白系でデザインしたものが多い。しばらくして、デザインをしてる方から「パトリオットカラーですね」と教えてもらい、アメリカ国旗のあの色かと気付きました。

羽襟の襟回りは2本針ミシンで縫うので角に「チョウチョ」と俗に呼ぶ糸のワタリが出ます。このあたりはワークウェアならではの、生産性を考えて2回縫う所1回で縫おうとか、2回縫っておけば強度が出るだろうという工夫が結果としてデザインになっている部分。私がワークウェア見て縫製でムラムラ来るのがこのあたりです。